說到名古屋必須體驗其早餐文化，洋風果醬/紅豆多士，我們還是少看星期日的人潮，九點到柳橋Coffee house Kako，果不其然已形成一條人龍。
Coffee house Kako前幾個街口有一家Bucyo coffee，小狼去了一趟，形容Bucyo店家比Kako稍大，但無法斷定哪邊人龍短些，我們還是排Kako。
Kako在名古屋共有三間店，總店在1972年開業，據稱是名古屋首家自家烘焙的咖啡店。Kako柳橋店約16個座位，結果等了一小時入席，點了招牌的手作紅豆忌廉四式果醬多士、紅豆香蕉三文治，香橙咖啡。
有些排隊店對得住長時間的等待，委實這裏未值得淑蘭等一小時，沒花十分鐘吃光離開，可以想像的味道，還不如去連鎖店Komeda比較開心。
而且以餐點來比較，Kako跟Bucyo雖相似，然而Bucyo明顯比較多選項，也有意粉、雪糕，假設花同樣時間，後者確實會令人心服口服。
要體驗名古屋的早餐文化，別忘記Komeda（也是從名古屋發源啊）以及不用排隊的Bucyo
名古屋最後一個景點市熱田神宮，據稱藏有傳說三神器中那把草薙神劍！中部跟傳說神明的關係密不可分，熱田神宮是繼伊勢神宮、石清水八幡宮後日本第三鎮守。
除了草薙神劍（不公開展覽）淑蘭更大的目的是來看真柄大太刀：太郎太刀及次郎太刀。
用於展覽神社藏刀的草薙館（需付費入場）場內不能攝影，但能夠親眼目睹超過六尺傳說中的大太刀，像夢一般很感動，在刀劍亂舞中也很愛用太郎次郎。
刀主為朝倉家臣直柄直隆及其弟直澄（有一說是直隆兒子隆基），武士通常將較長的刀喚作太郎，短的喚作次郎，因而有這麼好記的刀名，直柄直隆昂藏七尺(210cm)力大無窮，輕鬆揮舞一把七尺八吋由四個僕人攜帶的的太郎大刀。在姉川之戰與織田、德川的陣營對立，為了確保己軍撤退，直隆與直澄奮戰到最後被青木一重殺死，六年後才供奉至熱田神社。
草薙館有一個區域讓遊客體驗日本刀的真實重量，基本上淑蘭舉起太刀已經覺得重，大太刀則用盡全身氣力依然紋風不動。
小狼這麼壯都只能撐起刀首，想當年武士的體格多麼壯健。
熱田神宮前旁的熱田nagAya，集結了16家人氣美食店，然而我們趕回酒店出發去下呂，唯有黯然離去、下次再續，午飯在這裏解決也是不錯的感覺。
在名古屋站買了丸屋まるや鰻魚飯外賣，對三食的概念深深着迷的淑蘭遺憾未能在屋內一嚐究竟，然而外賣版加200円就能加湯，結論外賣都能輕鬆達成鰻魚飯三食的名古屋目標。（淑蘭沒加湯）
相對九州的重炭火焦香，中部的鰻魚飯多醬汁偏濕。個人口味偏向九州，不得不讚很香份量很足。
14:39到下呂，約兩小時車程，經過不知是飛水峽的地方，呈現一個如同明信片的絕景。那天天色一般，依然看到翠綠山林環抱着蒼藍的河溪，非常深刻。
一出車站，就見各個旅館的司機手持店名一字排開等着客人，是晚宿悠久之華，我們隨車上到半山，真的有旅館接送輕鬆又省力，旁邊是主樓富岳。
富岳在下呂是多年享負盛名的代表，悠久之華則是新的副線。
房間明亮寬敞帶有新塌塌米的味道，浴室更附有一個檜木浴池，在房間可以享受私人風呂，當初就是衝着這點下單。
出門逛逛下呂溫泉街，店家都偏新潮，不像往常想像的溫泉饅頭老街，包點甜點都很洋派。
買了個蜜瓜包，還好。
前往下呂合掌村，除了白川鄉最知名外，下呂及高山都各有一個合掌村，後者兩個合掌村也是來自白川鄉遷徙而來。內心對川鄉沒有太大執念，有看過差不多而且可達度高比較重要。
爬坡路經另一家心水旅館水鳯園，基本上位於下呂最頂的地段，逛完溫泉街再上來這個位置不簡單呢。
未到達合掌村，中途被千壽堂蒙布朗攔錢途截劫。
人不多，有幾張桌供堂食，馬上點餐。
怎料這裏的蒙布朗竟然在你面前現擠！幸福來得太突然。
下呂也是盛產栗子的地區，帶着天然栗子的原有甜味加上代表下呂的青蛙（音同日文下呂的Gero)白朱古力，也太可愛了吧。
這邊的合掌屋有幾座，不巧碰着下雨。
內裏是保留一個幾十年前的農家生活模樣，下層是起居室、佛龕、牲畜飼養區，樓上二樓則十之八九養蠶。
就算不是白雪皚皚，綠油油的植被覆蓋着屋頂也很賞心悅目。
當然再美不過紅葉
ＴＢＣ
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