蘭按：久未更新，全因放工後擔任精靈訓練員（pokemon go）樂此不疲。值夜更才繼續不定時更遊記。（被打）
Day 2行程: 托卡比皇宮-->地下水宮殿(+午餐)-->聖索菲亞大教堂-->藍色清真寺(同場加映新城夜遊)。
頂著大肚皮，舉步為艱的朝聖索菲亞進發．現場響起了15:00誦唱可蘭經之聲，附近三寺對唱，氣勢磅礡，然而我們不可再擔擱了，冬季的聖索菲亞的最後入場時間是16:00(休館時間是17:00)，然而我們往後還有藍色清真寺要趕呢。
坐落於蘇丹艾哈邁德清真寺與托卡比皇宮之間的聖索菲亞博物館，被評為拜占庭建築的最高傑作。它雖曾在悠長的歷史歲月中，遭到各種宗教利用，但卻一路見證了土耳其的歷史變遷。（蘭按：因伊斯蘭教佔人口的99%，教堂失去其宗教意義，在1932年改為博物館，開放大眾參觀）credit:地球之步方
西元325年時，君士坦丁大帝開始興建聖索菲亞教堂，歷時360年後，於君士坦丁二世之手竣工。之後幾度經歷火災，西元537年時，奉查士丁尼大帝之命，用六年改建成拜占庭式的大教堂，一直都是希臘正教的大本營，廣受尊祟，她的希臘語為Hagia Sophia。(credit : 地球之步方)
中庭的希臘式圓柱是由雅典以及以弗所兩地搬運而來，內部鑲嵌著許多拜占庭文化的馬賽克壁畫。(credit:地球之步方)
1453年君士坦丁堡淪陷，蘇丹穆罕默德二世將教堂改為清真寺，並朝著聖地麥加的方向設置了壁龕miharp等物，西元1700年左右，殘存的馬賽克鑲嵌畫也被塗上白漆，直到20世紀被發現為止一直不見天日。(credit:地球之步方)
1931年時，美國調查隊發現了隱藏在牆壁中的馬賽克，才讓聖索菲亞大教堂得以拜占庭時代的遺跡姿態，重新沐浴在世人的焦點之下。（credit:地球之步方)
教堂內的馬賽克，有許多都已受到嚴重損害，不過若循著入口左側的斜坡來到上頭迴廊，這裡仍保留有許多狀態較好的馬賽克壁畫。
聖母子與皇帝約翰二世和皇后Irene的壁畫。
被門徒約翰與聖母包圍的耶穌。
淑蘭認為，也幸好伊斯蘭信徒一念之差，沒有把教堂拆掉。打著異教的旗號，將之拆之毀之何其容易（看現在的伊斯蘭國如何手起刀落把公元一千年前的文物化為灰燼with no mercy)然而他們沒有，頂多掩蓋原本的馬賽克，頂多高掛著黑底的阿拉伯交字（據地球之步方: 該四個黑盤為真主阿拉丶先知穆罕默德等四位伊斯蘭教哈里發即伊斯蘭教的宗教及世俗的最高統治者的稱號之名。）每個宗教最難能可貴的是包容其他教派丶支流，現在復興的狹義原教旨主義，跟以往相去甚遠也，無論教徒非教徒的生命都如此賤視，究竟是獨家村式的自我滿足還是把自身宗教為世所逼的走向孤立死角？
下午臨閉館的時間很靜，躲開了早上的旅行團人潮丶人較少。可以慢慢逛好好拍照。（三月是淡季，各古蹟都在整修）
然而真的好美，宏偉中帶細致，以當時的馬賽克技術簡直鬼斧神工，
拜占庭帝國的遺物很多散落在土耳其境內，故有很多基督教丶天主教的教徒特意到土耳其作''教堂之旅''：
聖索菲亞是必去的，另外就是卡帕多奇亞的黑暗教堂丶蛇教堂丶戶外博物館及綠線tour的眾多隱蔽洞穴。都是耶教徒可以好好朝聖的地方，大多都保留得很完整，特別是黑暗教堂（聽人講咋cry
）
蘭按：明x台曾經播過一套同名的Documentary，有地理學家以聖索菲亞的模型模擬大地震的情況，發現其結構能抵禦達８級大地震，只出裂痕及小量倒塌。
天呀，一千五百年前的建築，抵受了多次地震依然屹立不倒，古人的智慧到底有沒有盡頭？
TBC
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